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 Oggetto del messaggio: Re: FARI A LED
MessaggioInviato: 29 novembre 2018, 8:56 
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nikic4 ha scritto:
L'ho so! Il problema non è dove viene utilizzato ma bensì il suo consumo e quindi la centralina, il relè ecc rileva la mancanza di una quota di corrente è quindi l'anomalia è per risolverlo è necessario una resistenza.


Si e no.

Nel senso che se sull'auto esiste la rivelazione di lampadina fulminata il led da errore e si risolve con la resistenza ma ciò per ben altri motivi, il led non offre resistenza perciò potrebbe anche rimanere flebilmente accesa quando in realtà le luci sono spente basta anche una corrente parassita (bassissima) per sollecitarle, perciò c'è il discorso della resistenza.per quanto riguarda il consumo è comunque inferiore.


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 Oggetto del messaggio: Re: FARI A LED
MessaggioInviato: 5 dicembre 2018, 11:26 
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nikic4 ha scritto:
ciao raga,
le lampade a incandescenza hanno ognuno un certo consumo (W) che però sulle lampade a led non vengono più riportate, cioè se volessi cambiare la lampada ad incandescenza da 21W (lampada freccia) con una a led, il risultato è che il relè riconosce il led come lampada brucciata; forse perché, consuma meno corrente nonostante faccia più luce, è quindi sarei costrtto ad inserire una resistenza (così la chiamano) per arrivare al consumo neccessario affinchè il relè la riconosca.
quindi mi chiedo, a cosa serve cambiare la lampada se poi consumo sempre la stessa energia.


Le lampade LED fanno scorrere una corrente molto minore comunque data dal CARICO di limitazione corrente messo dal costruttore allo scopo di avere il punto di funzionamento più adeguato per i LED montati sulle lampade per cui :
P(potenza) = V(tensione)*I(Corrente) è molto minore di una lampada alogena (lampada alogena 55W per anabbagliante, a led 12V*2A(massimi) = 24W) e quindi meno richiesta di corrente alla batteria.
Sulla mia auto (tutte lampada led) ho dovuto mettere un carico SOLO sul contatto degli STOP (in parallelo a quello della lampada a led) per evitare la segnalazione del check luci guaste , ma ho usato una resistenza da 150 ohm (cioè P = (V^2)/R = 0,96W, contro 21W di una lampada alogena), per cui la modifica non è che abbia impattato più di tanto sui consumi migliorativi ottenuti.
Anzi dimenticavo che lo stesso carico l'ho messo sulle 4 lampade delle frecce per non avere il lampeggio veloce dato dal relè.
C'è chi rozzamente compra una resistenza da 6 ohm 50W (cioè 12V*12V / 6 ohm = 24W) e la mette in parallelo ottenendo l'equivalente di dissipazione di una alogena ma personalmente , oltre a voler ottenere luci più potenti delle originali e con condizione di ON/OFF lampada velocissima rispetto alla alogena (che è stato dimostrato che dà tempi di reazione degli ALTRI conducenti più rapidi di una luce della lampada alogena!), voglio ottimizzare il consumo di corrente della batteria che così durerà di più e sarà meno stressata da carichi meno pesanti anche se l'alternatore iniziasse a perdere in efficienza di carica batteria.

Ricollegandosi al tuo discorso:
si deve vedere
1) quali lampade causano la segnalazione di anomalia
2) quale è il limite minimo di corrente che causa la segnalazione di anomalia (si possono fare delle prove altrimenti il produttore dovrebbe fornire tale informazione ma naturalmente NON lo fa!) e aggiungere un carico dimensionato in modo opportuno da raggiungere tale limite minimo senza eccedere nel consumo in potenza.
3) valutare la soluzione di montaggio di minore impatto.
Io ho scelto un connettore interposto su quelli originali (eliminabile in qualsiasi momento) che contiene i carichi necessari per lampade stop e frecce, per quanto riguarda il montaggio posteriore, e dei rubacorrente con un piccolo cablaggio che porta a una resistenza isolata con termo-restringente che è nascosta alla vista e fissata in un punto che non dia fastidio per la manutenzione o rischi di corto circuiti accidentali.

La resistenza che viene indicata come CANBUS di solito è aggiunta dal costruttore sulla lampada proprio per evitare il check luci e dimensionata in modo appropriato (a seconda del veicolo) per creare questa "compensazione" fatta da me in modo casalingo (ma misurato) che evita il check luci.
Solo che spesso le lampade sono con attacco uguale per veicoli diversi e veicoli diversi hanno tolleranze di check diverse per cui su una macchina la lampada può andare bene e sull'altra no...basta trovare quella adeguata al tuo modello e magari acquistandole da siti tipo amazon hai modo di fare delle prove e trovare quella che serve a te restituendo la lampada se non va bene...
Spero di aver risposto ai tuoi dubbi ;)

PS: appena acquisti una lampada basta che la attacchi a un 12V con multimetro in posizione "A" (misurazione di corrente, cioè amperometro) IN SERIE ad uno dei contatti lampada e vedi quale è la corrente richiesta. A quel punto conosci la potenza REALE che dissipa quella lampada al posto di quella alogena che stai sostituendo e capirai l'enorme risparmio che stai ottenendo.
Considera la somma del risparmio in potenza di tutte le lampade del veicolo e vedrai che si parla di molte centinaia di W!!!


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